Patron (couture)

En couture, un patron est un ensemble de tracés représentant les différentes pièces d'un vêtement et servant à leur découpe dans le tissu. Il peut être réalisé sur du papier, du carton ou de la toile.

Patron pour une chemise

Utilisation de patrons de papier pour découper une pièce de tissu (Royaume-Uni, 1942).

Il existe 3 types de patron :

• Le patron de base qui consiste à tracer la base de chaque type de vêtement par exemple jupe de base ; pantalon de base et corsage de base ;

• Le patron modèle qui consiste à transformer ou à créer un modèle à partir d'un patron de base existant ;

• Le patron industriel, patron modèle sur lequel on rajoute les valeurs de couture pour la fabrication.

La construction d'un patron peut se faire à plat, par transformation d'un patron de base ou par moulage d'une toile sur un mannequin, suivi d'une mise à plat.

Selon le modèle, les valeurs de couture peuvent être incluses dans le patron de couture ou devoir être ajoutées avant la coupe.

Dans le vocabulaire technique de la confection, le patron correspond aux tracés des éléments d'un vêtement sans valeurs de couture, tandis que le patronnage intègre ces valeurs et les repères correspondants.

Il existe différents systèmes de coupe tels que Müller & Sohn etc. pour les vêtements d'extérieur et les sous-vêtements féminins, pour les vêtements pour hommes et pour les vêtements pour enfants. Les coupes chaîne et tricot sont utilisées pour les matériaux élastiques. Les coupes modèles sont élaborées à partir des coupes de base. Des règles spéciales et la roue de traçage sont utilisées pour cela. Dans l'industrie de l'habillement, des patrons en carton étaient traditionnellement tracés pour chacune des pièces du vêtement. Chaque fabricant a ses propres gammes de tailles. Une distinction est faite entre la coupe de base, la première coupe et la coupe de production. La gradation permet de décliner un patronnage en plusieurs tailles. Elle peut être réalisée à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO). Le modèle de production doit contenir toutes les informations nécessaires à la production et contenir toutes les pièces nécessaires. Les collections sont produites dans des ensembles de tailles.

Des classes

Contrairement aux patrons pour les jupes et les pantalons, les patrons de base pour les hauts sont construits avec différentes tolérances de largeur. La coupe de base pour un corset reçoit le plus petit, la coupe de base pour un manteau décontracté le plus grand ajout. La classe d'ajustement (zéro à dix) est un indice d'aisance qui est régulièrement ajouté au tour de poitrine avant la construction du patron de base et est donc automatiquement inclus dans le patron du modèle. L'aisance est la valeur ajoutée aux mensurations du corps lors de la construction du patron. Elle intervient dans la liberté de mouvement, le volume et la silhouette du vêtement. L'utilisation des classes d'ajustement n'est ni uniforme ni normalisée. Certains systèmes de coupe fonctionnent avec, d'autres sans classes d'ajustement. Ils ont fait leurs preuves dans l'industrie en termes de réduction des coûts de développement et de fourniture d'un style et d'une silhouette cohérents.

Bibliographie

• Sylvie Roy, Palais Galliera, Olivier Saillard et al. (préf. Anne Hidalgo), Les années 50 : la mode en France 1947 - 1957, Paris Musées, juillet 2014, 259 p. (ISBN 978-2-7596-0254-4), « Le patron couture, outil de démocratisation de la mode », p. 178 à 180
• Joëlle Porcher, Vichy, mini, bikini : la mode au temps des trente glorieuses, Carbonne, Loubatières, 2015, 124 p. (ISBN 978-2-86266-728-7), « La fin des patrons », p. 26 à 29